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Visitar su bodega es comprender no sólo los últimos 25 años de la Valencia vitivinícola, sino adentrarse en un ejercicio de regresión histórica. Su antigua bodega con tinajas soterradas entre los siglos XVII y XIX debería ser declarada BIC. Con capacidad para almacenar hasta 200.000 litros, es la bodega de tinajas bajo tierra más grande que he visto y los vinos que en ellas elaboran son pura magia. Un milenario poblado íbero con antiguos enseres de campo y bodega corona este mágico emplazamiento.

Además de las ya emblemáticas Monastrell o Cariñena, y de algunas manidas variedades de otras latitudes, su empeño radica ahora en recuperar antiguas uvas locales que están resultando muy convenientes para suplir los efectos del cambio climático como la tardía Miguel de Arco, la Mandó o la Forcallà.

El resultado son vinos frescos, pero manteniendo el espíritu mediterráneo. Sin duda estamos ante un cambio de paradigma donde las bodegas escuchan los mercados y comienzan a redefinir los perfiles territoriales. Un nuevo mundo vitivinícola va surgiendo poco a poco en la vieja Europa.

La jornada de hoy no pudo ser más intensa con dos grandes ponencias. En primer lugar, Manuel Negrete impartió una clase magistral sobre el vino mexicano. Su capacidad de comunicación y de transmitir dejó a un auditorio de más de 300 personas sin aliento durante una hora. Un auténtico lujo haberlo visto. Tras él, Ramón Vélez explicó la identidad del vino de Guanajuato, germen de la Guerra por la Independencia Mexicana de 1810 y en la que el vino tuvo mucho que ver.

Finalizadas las ponencias con el gran Carlos Borboa como anfitrión, nos tocó visitar las bodegas de Viña del Gran Padre y San José Lavista a escasos kilómetros de la ciudad Patrimonio de la Humanidad de San Miguel de Allende. Cata vertical, visita a viñedos y comida armonizada cerraron una visita marcada por el perfil de vinos frescos pero estructurados que sólo las zonas de altitud (1.900 msnm) logran.

Suelos calcáreos y el “tepetate” definen un territorio semidesértico donde la viticultura centenaria comienza a recuperar su esplendor.

A pesar de sus climas y suelos antagónicos, Galicia y Canarias tienen varios puntos en común. Si bien no es determinante, las aguas del mismo océano marcan el carácter Atlántico de nuestros vinos.

Más importante es el nivel de atomización del viñedo. Ambos territorios comparten la particularidad de ser los más minifundistas de España, estando Galicia por delante con sus 0,33 ha por viticultor, frente a las 0,44 ha de Canarias (muy por debajo de la media nacional de 7,66 ha). La edad media de dichos viticultores también se encuentra muy por encima de la nacional (60,69 años), ganando de calle Canarias con los viticultores más veteranos del país (74 años), y conformándonos en Galicia con un cuarto lugar en tan “prestigioso” podio (64,7 años) nótese la ironía, el relevo generacional del campo es el mayor reto que afrontará el sector en las próximas décadas.

Pero también tenemos grandes puntos en común en lo que a variedades se refiere como la Tintilla (nuestra Merenzao) o la Gual (nuestra Torrontés). Respecto a este punto también es divertido ver las confusiones que generan homonimias y sinonimias en ambas tierras, fruto en gran medida de nuestro arraigado minifundismo, ya que tanto en Galicia como en Canarias a menudo se denominan igual variedades genéticamente diferentes. Ejemplo: ejemplares denominados como Torrontés en Canarias resultaron ser en realidad Pedro Ximénez, mientras otros también denominados como Torrontés en Galicia, finalmente fueron Fernão Pires. El consenso generalizado indica que tanto la Gual canaria como la Torrontés gallega son la Malvasía Fina.

Fenómeno parecido ha sucedido con la Bastardo Negro de Canarias que, siendo la Mollar, a menudo ha sido confundida con la Baboso Negro (nuestra Tinto Serodo) y la Merenzao al ser una denominación homónima en Portugal y Monterrei.

Galicia y Canarias, tierras complejas con vinos únicos.